Волшебство майской Сицилии или «Где тут поворот на Корлеоне»?

Да, да, именно об этом южном острове мы сегодня и хотим рассказать тем, кто еще пока не добрался туда за сбором разведданных перед последующим десантом.
Почему-то мне кажется, что именно Сицилия должна быть близка России более, чем сам залихватский сапожок с кокетливым ботфортом и высоким каблучком. Спасибо
кинематографу! И лично Фрэнсису Форду Коппола, его знаковой трилогии «Крестный отец», а также легендарному сериалу «Спрут» и столь полюбившемуся всем зрителям
комиссару Каттани..

Жить в паре сотен километров от паромной переправы и не найти времени добраться до Мессины с материка, было бы непростительной ошибкой. И эту ошибку надлежало исправить незамедлительно. Главное — правильно выбрать время. А лучшее время для первого визита на колдовской остров — это, конечно, весна! Итак, майская Сицилия или «все стало вокруг голубыми зеленым».
«Переправа, переправа, берег левый, берег правый», оглянуться не успеешь, как паром с калабрийского мысочка уже швартуется на вожделенном острове. А дальше настигает конкретное дежа-вю, то есть ощущение того, что ты тут отнюдь не впервые, более того, лично знаком с большинством местных жителей.

Помните шутку из далеких уже 90-х? «Что ты будешь делать на пенсии? — Да, наверное, поеду в Санта Барбару. — А почему? — Да я там уже всех знаю».....
Именно этим меня и накрыло. Как цунами. Уже не впервые в Италии я задавалась вопросом, как вообще удалось продолбить столько тоннелей в горах, ведь начиная от
Мессины-Норд автомагистраль в направлении Палермо, вся насильно упакована в горную твердь. Лишенная дневного света, кажется, что только на несколько секунд она выныривает на поверхность земли, чтоб набрать побольше воздуха в грудь, как искатель жемчуга, и вновь ввинчивается в каменную породу.
Помню, как мы сделали короткую остановку, и Лучано сказал: «Посмотри вон туда, наверх, там — замок Тиндари». А у меня всплыли очередные ассоциации со «Спрутом», ага, там, аккурат, в 4-й серии вдова некоего Тиндари хранила такую-то тайну»...
Скрывшаяся от дневного света автострада, на удивление, быстродомчала до сицилийской столицы Палермо.
Впечатления город оставил очень разные. Несомненно, тут есть, что посмотреть. Знаменитые «4 угла», кафедральный Собор, рынок «Вучерия», одних театров сколько, включая легендарный театр Массимо, на ступенях которого снимали финал «Крестного отца». (Не вижу повода скрывать очевидное: и мы посидели на тех ступенечках, не
сумев себе в этом отказать).

Вцелом, город оставил ощущение очень экзотическое, такой микст Ориента, Северной Африки и Южной Италии.
Пробыв в нем (не без удовольствия) три дня и три ночи, мы двинулись дальше.

А планы ведь тем и хороши, что им порой свойственно меняться уже в процессе. Мы изначально вовсе не собирались заезжать в знакомое каждому местечко, именуемое
Корлеоне. Но, как и чем объяснить ту колдовскую силу, которая через полтора часа плутания по усыпанным маками багровым холмам после выезда из Палермо в направлении Агридженто, привела нас к указателю “Corleone”. И весь задуманный сценарий начал терять прежние очертания, будто его кто-то стал настойчиво стирать мягеньким и послушным ластиком. Немогу не согласиться с тем, что, на самом деле, «причудливо тасуется колода».
 И вот мы уже неспешно прогуливаемся по сонно-заторможенному Корлеоне. Кажется, что мы живьем попали в фильм «Крестный отец». Да,так оно и есть, пожалуй. Отовсюду льется давно знакомая музыка, постоянно ловишь на себе испытующий взгляд Марлона Брандо, и, кажется, вот-вот из-за угла появится молодой Аль Пачин...
да вот и он, правда, не сам, а «фотографией на белой стене».
Я ж предупреждала уже: колдовской остров, то ли еще будет. Засвидетельствовав свое почтение городку, за дальнейшую судьбу которого точно можно не опасаться: его вечно будет кормить только его название, мы двинулись дальше. В не менее магический Агридженто. Этот город не только ввел в ступор своими сверхъестественными способностями, он даже не на шутку напугал. В первую очередь своими узкими многоуровневыми лабиринтами, выхода из которых, как неоднократно казалось, нет и быть не может. Черная дыра какая-то между разными измерениями. Айзек Азимов, Станислав Лем, Рэй Брэдбери и иже с ними... Спасительная соломинка была вброшена новым «главным редактором» на шего сценария именно в тот момент, когда я уже почти смирилась с тем, что, видимо, именно наш «понедельник начался в субботу», в тот момент, когда на сдачу был вручен «неразменный пятак». Мы смогли-таки выбраться из этого омута, в который нас уже конкретно затащило, затянуло и завертело, но, видимо, мы еще для чего-то этому острову были надобны. И он нас в этот раз вытащил из «штопора». С персональной благодарностью за оказанное им доверие приседаю в реверансе.
В Агридженто мы праздновали День Победы. Как полагается, с настоящими георгиевскими ленточками, предусмотрительно уложенными в багаж еще дома, и «со слезами на глазах». И эта скромная ленточка была самым дорогим украшением для меня лично в этот день даже на старенькой, но любимой, джинсовой куртейке. «Да будь я хоть негром преклонных годов», этот день точно ластиком не сотрешь никогда. Это наше ВСЁ! И пусть так будет всегда. Даже если следующие дни Победы застанут в пампасах или пустыне Гоби. А подгулявший сценарий нашего путешествия вообще неожиданно и без объявления включил автопилот, а сам и вовсе без спросу удалился в астрал. И, к общему удивлению, вечером мы оказались на сицилийских выселках-задворках, типа нпафосных огородов. Я про местечковый городок Авола. Допускаю, что просто Авола не вызывает никаких ассоциаций, а вот Nero d’Avola, уже совсем наоборот.

Как и в Корлеоне, мы сюда вовсе не собирались, но машина сама припарковалась перед местным постоялым двором и дала понять, что дальше берет отгул, нечего нещадно эксплуатировать транспортное средство, у него, может, колодки подустали и шаровые не прочь вздремнуть...
А следующим утром мы даже не стали обсуждать планы, поняв, что за нас уже давно тут кто-то решает, куда ехать, куда не ехать... Поэтому мы позавтракали, расплатились за ночлег, забросили вещички в багажник, сели в машину, и она через пару минут, практически голосом Утёсова нам запела, «значит, нам туда дорога», и дорога сама собой прорисовалась — на Катанию. А там и Этна неподалеку, интересно же... вулкан все-таки, действующий, не кот начихал...
Катания — это, скажу я Вам, очень элегантный город. Тут сам Беллини родился, а это честь и слава итальянского музыкального искусства. Мне отнюдь не мешала вулканическая сажа на зданиях, я была готова к тому, что город живет по соседству с вулканом. И это его вовсе не портит, напротив, придает определенный шарм. Такой изысканный «Шанель Нуар», даже без намеков на Венецию.
Постепенно колдовской круг, мелом сам по себе черту проводящий, прям «Вий», ей-Богу, грозил замкнуться. Но в этом «ведьмином» ожерелье не хватало нескольких звеньев, а именно ионических жемчужин, типа Джардини Наксос, Таормины и гордой и величественной Мессины.
МессинаРассказать об открывшихся там пейзажах — невозможно, это то, что надо увидеть, втянуть ноздрями, запечатлеть — сфотографировать собственным глазом. Таормина мне представилась экзальтированной ионической принцесой Будур, изящной, изысканной, утонченной, тонкостанной. Кто-нибудь, ну подкиньте еще эпитетов из этой оперы!!! Такая sophisticated барышня из хорошей семьи.
Древние греки везде, где прошли, а уж если еще и осели и колонию основали, просто согласно ГОСТу, еще знак качества штампанули. Ионическое побережье Сицилии превзошло по всем позициям другие. Подозреваю, что и тут не обошлось без проделок и участия Пифагора, а он на этом море «правит бал» вместе с примкнувшими Архимедом и Диогеном с давних пор.
И это только радует, да пусть себе шалит, у него это симпатично получается!
Мессина — город, где русского человека переполняет гордость за русских моряков, первыми пришедшими на помощь жителям после разрушительного землетрясения в начале ХХ века. Именно в таких местах ты ясно и четко осознаешь, согласно своим эмоциям и промокшим носовым платкам, что есть патриотизм, и «почему его обожествляют люди».
Я отдаю себе отчет, что у меня тут все смешалось: кони, люди, Багрицкий с Айвазовским, но я же предупреждала еще в начале рассказа, что Сицилия — остров колдовской, тут все не по разнарядке. Так на то она и Сицилия, чтоб диктовать свои правила игры. Нас — вон сколько, а она — одна и имеет право самостоятельно решать, кому «лебедушкой» показаться, кому «кикиморой болотной», это ведь только ей выбирать.
Она лучше знает, кого приветить, приголубить, кого на лопату и в печь (“a legno” — не иначе), а кого накормить (вкуууусно), кого не казнить и даже дать слово молвить.
Спасибо тебе, колдовской остров!
Мне кажется, что нам удалось, если не подружиться и побрататься, то хотя бы принять твои правила игры и им соответствовать. По-моему, мы достойно с этим справились. Но как бороться с твоими чарами, ведь теперь хочется постоянно быть в твоих объятьях, хочется качаться на твоих волнах, после «пасты алла норма», «капонаты» и традиционных канолли...

Почему мне так хочется надрывно и безысходно запеть голосом Боярского (вместо «Констанция») —«Сицилия, Сицилия!!!»...
Не случилось, увы, в этот раз попасть на юго-восток острова, туда, где Юнеско взял под свою защиту 8 городов с особым архитектурным стилем, присущим только этой зоне.
Со слов сицилийских аксакалов особый интерес среди них представляют Ното, Модика, Рагуза и Шикли. После разрушительного землетрясения 1693 года эти города были отстроены заново в рекордно короткий 10-летний срок. Новый стиль получил на звание «сицилийское барокко». Великолепный единый архитектурный ансамбль естественным образом вписан в местный пейзаж. Знатоки этих мест рассказывают, что городки будто вырастают из известняковых библейских гор, не меняя их золотисто-серебристого цвета, а церкви и дворцы, как «атланты держат небо на каменных руках».
Резюме — надо следующей весной вернуться. И в этот раз проехать по часовой стрелке, а не наоборот. Потому что, «теперь я это точно знаю», этот остров всегда найдет,
чем удивить, чем соблазнить, чем покорить, чем угостить... потому что он такой, гм, штучный... Островов в мире не счесть, как тех «алмазов в каменных пещерах», а Сицилия такая одна, притом одна на всех, и о какой «цене» тут вообще может идти речь. Попрошу относиться к ней с должным вниманием и уважением.
Она точно это заслужила.
Так я с этого и начала — Сицилия, остров колдовской, за что ему отдельное спасибо. Потому как в нашей жизни чуть-чуть колдовства всегда не хватает. А ведь с ним жить
гораздо интереснее. Или я чего-то недопонимаю в этой жизни.

 

Автор благодарит сицилийских аксакалов Елену Аникееву и Ингу Пагольскую за неоценимую помощь в навигации по волшебному острову и за множество полезных советов в процессе работы над материалом.

 

Елена Солодовникова

 

Полный спектр туристических услуг в Калабрии.

Аренда апартаментов, яхт, экскурсии,

синхронные переводы.

s.alena06@mail.ru

+39-366-347-80-85

Елена Солодовникова, JEWEL&TRAVEL

Количество просмотров 914

Добавить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите код с картинки